Уникальный…Святой Педро дэ Арланса, Бургос. — San Pedro de Arlanza, Burgos.

Со слабых, тонких ноток лютни начинается рассказ.
Поверх макушек худощавых зелёных деревьев пробивается слепящее солнце, со всей силой врываясь в долину. Здесь, в полнейшей тишине и кастильянской глуши, его тонкие лучики, словно смычок фиделя, прорезают толщу прохладного утреннего воздуха. Настойчивый и нарастающий ритм эхом разносится по низким лесам и проникает в непроходимые заросли колючей ежевики. Деревянный постук вступающих техуэляс заставляет старого грифа в испуге стремительно взмыть ввысь. Следом звуки задорной флейты, задевая, спотыкаясь о  каждую травинку кубарем покатились  по всей сочной зелени, дурачась на обоих берегах. Со всей силой вступает весёлая колёсная лира и вместе с шумной водой оббивает пороги, бросаясь на сточенные камни и брызгами разбиваясь на сотни до-ре-ми-фа-соль-ля-си. И только мягчайшие руки извлекают из арфы сладкий нектар, который в мгновение успокаивает раззадоренную природу. Снова взгляд устремляется к жгущему зрачки солнцу. С правого от солнца каменного гиганта в момент затишья стала доноситься а капелла крепких мужских голосов. Кантик по нарастающей достаёт до самой земли, проникает в каменные развалины и незаметно стихает, расстаяв в тени знакомой крытой галереи.

Природа!

Местный надзиратель.

Бравая речка, пороги.

Граф Кастильи Гонсалё Гонсалес такими красивыми утрами любил охотиться в этих красивейших местах Сьерры-де-ля-Дэманда. Плодородные леса, удалённые от поселений, не только выращивали хороших кабанчиков, но и служили убежищем многим отшельникам. Природные пещеры, созданные настырностью ветра и воды, использовались как пристанище на короткий срок пребывания на земле.

Таких пещер здесь не мало.

В таких пещерах жили анакореты.

Где-то в Х веке как-то всё совпало и случилось то, что случилось. А случилось одним утром графу Гонсалесу на охоте гнать жирного кабанчика. В азарте граф сбился с пути и оказался в совсем неизвестных ему местах. Кабанчик нырнул в очередные кусты и загадочно исчез, но с другой стороны появились три анакорета — Пэлаё, Арсенио и Сильвано. Добрые анакореты не только показали графу дорогу, но и предсказали ему победу над мусульманами. А дело это было как раз во время Реконкисты.
Прошло несколько лет и граф Гонсалё Гонсалес действительно одержал много побед и смог отвоевать много земель на христианскую сторону, став первым графом независимого королевства Кастильи. В благодарность трём отшельникам граф с графиней Муниадонной решили на этом месте построить монастырь в 912 году.
С этого и началась история.
Сын графа, тоже граф, Фернан Гонсалес продолжил опекать это семейное святое место, делая щедрые подарки и подаяния. Настолько он любил это место, что завещал быть в нём похороненным вместе с женой, Санчей Памплонской. Монахи монастыря сказывали, что кости графа тарахтели в саркофаге каждый раз, как развязывалась битва между мусульманами и христианами. А их-то было!
Так благодаря графьям рода Гонсалес был зачат не просто очередной монастырь, а то самое место, где испанский перестал был вульгарным и народным, и откуда зародившееся маленькое графство даст начало величественной Испании.
Что-то необычное происходило всё таки в этих местах, возможно это музыка, а может природа, но может какие-то силы свыше благославили эти места. Повсюду стали вырастать монастыри и лавры. По тому, что сегодня сохранилось, увы, невозможно воссоздать этот край, таким как он был в истоках, разве что в фантазиях.

Природа вокруг.

Речка Арланса.

Вот такой был май.

Столько уголков.

И столько зелени.

 Но давайте всё таки начнём с самого начала. Ведь начало этого монастыря было совсем не там где мы находимся, а воон на той скале, которая разъехалась со своей сестрой от настойчивых вод Арлансы. Те руины когда-то были монастырём Святого Пэлаё, названным после одного из анакоретов-предсказателей. Со временем монастырь решили перенести в долину, ближе к лесу и речке. Вобщем туда, где он сейчас и стоит.

Вон на той скале.

А вот чуть ближе.

Идя по следам молчаливых монахов, попадаем на территорию монастыря через арочный портал. Неизвестно как именно он тогда выглядел, но сегодня он просто обветрен и порос травяной мелюзгой. Невозможно не услышать рядом с аркой журчание воды. Там, за зарослями колючей ежевики, скрыт от взгляда резервуар, куда стекает из леса родниковая вода по древнеримским керамическим трубам.

За этими камнями и журчит.

Древние римляне прокладывали этот трубопровод к своему поселению, на котором сейчас всей тяжестью оседают стены монастыря. Так всегда случается — история накладывается на историю. Но кто-то вовремя записал надпись: «Гильермо и его отец Остем создали это здание, когда правил аббат Висенте» (1080 год). Отсюда и ведём отсчёт.

Портал.

Как всё таки красиво писали в те времена.

С благословением…

У входа нас уже ожидает покровитель и благодетель монастыря. Сам граф Фернан Гонсалес верхом на коне нависает грозной тучей над врагом-сарацином, защищая свою Кастилью. Возможно эта сцена представляет фрагмент из битвы которая действительно имела место быть, а именно битва в Асинас («batalla de Hacinas»). Это была самая первая большая победа перед таким сильным врагом- и граф победил!

Первый взгляд на монастырь.

Главный портал.

Сам граф.

И конечно же фамильный герб.

Чтоб не было сомнений- портал закончен в 1647 году.

Подгнившая дверь.

Прямые эррерианские линии.

Пора входить.

Наговорив много исторических дат и событий, гид пропускает нас внутрь и разрешает всё смотреть, но не трогать. Первое же помещение обескураживает. Перед нами небольшая крытая галерея…с деревом, нет, даже не так,…с гигантским деревом. Крона этой гиганской испанской пихты создаёт натуральную крышу малой галерее. С большой опаской хранители местной истории поглядывают на мощные корни этого постояльца. Но в те времена дерева ещё не было и над головами просто открывалось голубое небо. Здесь проводили свободные часы монахи низшего звания. Они работали в поле или занимались каким-либо ремеслом.

Оно! Дерево!

Но какой эффект от такой детали!

Ключевые камни в отличном состоянии.

Обойдя галерею покругу видим, что многие входы в прилегающие помещения заколочены. Позволено взглянуть лишь на готический рефекториум. В этом месте монахи готовили на кухне и обедали в общей столовой на 200 душ. В этом же помещении был установлен аналой, с которого совершались лекции во время еды.

Практически все помещения заколочены или замурованны, как это в конце крыла.

Рефекторий.

На удивление потолок сохранился.

Кроме того, что дым из кухни всегда коптил потолок, в монастыре был ещё и пожар однажды.

А за окнами шикарная природа и солнце.

Снова вернёмся в малую галерею и пройдём на зов солнца в Капитулярный зал. На первый взгляд невозможно угадать почему это помещение называют «залом сокровищ». Но это потому, что все сокровища давно хранятся в надёжных местах, но, к сожалению, в разных уголках мира.  Когда-то эти стены были украшены настенными росписями изумительной красоты, работы маэстро Эндестена (Endesten) в XIII веке. При первой же возможности колоритные полотна были сняты и проданы. Часть из них находятся в Музее Каталонии, часть в Метрополитанском музее в Нью-Йорке. Про некоторых так ничего и не известно.

Когда история накладывается на историю.

Шикарный вход в капитулярный зал.

И без объяснений видно, что зал состоял из 2-х этажей.

Второй этаж был построен на десятки лет позже первого.

Можно только фантазировать о том, насколько красив был этот зал, украшенный росписями.

Через маленькую дверь можно выйти в Главную крытую галерею.

И столько лет спуся, солнце всё так же греет.

Остатки красок.

Первый этаж был построен ещё в XII веке.

Аркосоли с романскими колоннами и каменная скамья, на которой сидели монахи.

Всё это метки каменщиков, которые таким образом могли распознать свою работу и получить плату за каждый обработанный камень.

Реконструкция зала.

В этом же помещении находилась библиотека монастыря. Благодаря покровительству правителей и дворян, этот монастырь имел возможность посвящать много времени во благо культурного развития зарождающейся Испании. Важнейшие рукописи о первой части истории этих земель были здесь переписаны при гари свечи. Не удивляет, что здесь находился возможно самый лучший скрипторий, где писали на зачинающемся испанском языке.

Уже в прошлом веке было приложено много усилий на то, чтоб найти растерянные сокровища. Например, кодекс монастыря, «Эль Бесерро», куда записывалась вся монастырская жизнь, был куплен у старьёвщика, который в свою очеред его добыл у соседа, неведая что покупает. Но большинство из 900 рукописных пергаминов оказались в частных анонимных коллекциях и их уже невозможно добыть.

Крытая галерея для монахов lego (Claustro mayor) — наверное самое красивое место для фотографии. Настойчиво крепится на обе стороны старенький хребет крытого коридора. И можно было бы написать что-то печально-ностальгическое, но яркое вечернее солнце создаёт в этом месте такие мягкие краски и оттенки, что хочется рисовать. Не так уж и легко увидеть всю красоту этой эррерианской галереи в том, что осталось. Но если призвать на помощь фантазию, то можно представить Переса дэ Паласиос, который руководит строительством, и монахов-интеллектуалов (лего), которые проводили здесь время за раздумием, чтением и тертулиями, и ветра и дожди, которые за пару веков смогли почти разрушить галерею.

Обойти галерею по кругу не разрешают, потому все детали рассматриваем из далека.

Вот та арка, которая «история накладывается на историю», только с другой стороны. Старый романский портал.

Со всех сторон хорош.

Самый любимый всеми туристами кадр.

Величественно.

Такие невинные цветочки на камне всегда привликают моё внимание.

В этом захоронении уже давно никого нет.

Снова к лучшему кадру.

Эррерианский стиль.

Туда нельзя.

Дверь в никуда.

Да, и снова растительность.

А вот церковь здесь самое важное место в архитектурном и историческом смысле. Отсюда всё и началось. Здесь была первоначальная романская церковь, которая дала основу сегодняшним стенам, высоченным нефам и защитной башне на месте ризницы. Столько можно рассказать и показать в этом небольшом пространстве, где интересен каждый камень, каждый капитель, но наш рассказ затянулся бы на часы.

Это первое, что видно с парковки.

Нижняя часть башни, красивые тонки арки, была построена в XIII веке.

Рассмотреть поближе.

По лесенки внутри этой башни мы поднимимся на верх.

 

Один из гербов.

Детали, заслуживающие внимания.

Просто цветочки.

Смело тянется к солнцу.

Хакетанский шахматный узор.

То, что видно с дороги.

Церковь.

Когда-то это был очень красивый монастырь.

Уже в предвкушении романтических развалин.

В таком любопытном месте не могло не быть странностей и новшеств, которые просто обязательно нужно увидеть. Так совсем не по канону были построены двойные колонны, которые вырываются из пола, чтоб потом соединится в одну, мощную опору. Так же долго можно рассматривать немногие сохранившиеся капители. Они не несут ничего особенно красивого или неповторимого, но они по-своему красивы и достойны внимания. Впечатляют с мой рост в высоту гигантские каменные основы, на которые насаживались крестообразные пилястры для поддержания арок и свода. И постарайтесь не наступать на надгробные плиты старых хранителей этого уникального места.

А теперь просто рассматривать.

Столько уголков.

И представлять себе.

Что может быть интереснее!

Капители, арки, опоры.

И этот мужчина был выше меня ростом.

Эту противоположную алтарю сторону меньше всего рассматривают.

Ведь она хуже сохранилась и не так впечатляет.

Фантазируем, фантазируем.

Двойные колонны, которые переходят в одну.

Столько остатков от шикарных украшений.

Всё давно зацементированно. Обратите внимание на этот красивый капитель с птицами.

ЛЬвы и красивейший узор.

Два льва с одной головой.

Столько ностальгии.

То, что осталось от поликромии и былой красоты.

Не наступаем на плиты!

А закончить изучение церкви лучше всего сверху. По винтовой каменной лестнице можно поднятся до самого верха башни и ещё раз пробежаться глазами по фантасмагории полунесуществующей церкви.

 

По узкой тёмной лестнице.

Последний взгляд.

Крыша.

Вон там Главная крытая галерея.

И церковь.

Полезная информация.

Монастырь пренадлежит посёлку Отригуэла (Hortigüela), но на самом деле он находится на пол пути между Hortigüela и Covarrubias. От Бургос он находится в 45км. Внутрь можно зайти только с гидом в определённое расписание (оно на двери маленькой хатки слева от фасада). Обычно расписание в зимнее время с 10 до 17 часов, а с мая по сентябрь с 10 до 14 и с 16 до 20 часов. Вход бесплатный.

Несколько интересностей. Здесь были сняты некоторые сцены из фильма «Хороший, плохой, злой», с участием Клина Иствуда. Река Арланса интересным образом проникает под монастырь. В зимнее время, когда монахи оставались изолированными, они могли ловить рыбу прямо из реки, которая протекала через их кельи.


Todo el contenido del blog http://www.ispanianeizvedannaya.wordpress.com es de propiedad privada y está prohibido su uso en otros medios sin el permiso de los autores.
Содержание блога www.ispanianeizvedannaya.wordpress.com является частной собственностью. Запрещено использование и публикация содержимого блога без разрешения автора.
Реклама
Categories: Древне-Римская Империя / Antiguo Imperio Romano, Кастилья и Леон / Castilla y León, Монастырь / Monasterio, Романский стиль / Románico, Скрытые уголки Испании / Escondidos rinconcitos de España, Церковь / Iglesia, Uncategorized | Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Навигация по записям

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.

%d такие блоггеры, как: